La contenance

Un récupérateur d’eau de pluie doit répondre à des besoins spécifiques. Pour définir la contenance idéale à privilégier, vous devez d’abord répondre à quelques questions concernant la superficie de votre jardin, la fréquence d’utilisation de l’eau de pluie récupérée ainsi que les utilisations que vous envisagez de faire de cette eau (arroser le jardin, nettoyer la terrasse, laver les voitures, alimenter la machine à laver, etc.)

La cuve

Selon toujours vos besoins, deux options s’offrent à vous quant au choix de la cuve :

• Une cuve enterrée 

Souvent construit en polyéthylène ou en béton, le récupérateur d’eau à cuve enterrée permet de stocker un plus grand volume d’eau de pluie (environ 1500 L à plus de 5000 L). Pour l’installer, une fouille préalable est nécessaire car la cuve doit être placée près d’une descente de toit et de la première source de distribution de votre maison. La cuve enterrée requiert également la mise en place d’un filtre à l’entrée de cuve pour retenir les impuretés qui proviennent de la toiture. Ce type de récupérateur d’eau peut fonctionner en mode manuel grâce à une pompe immergée ou par surpression à l’aide d’une pompe de surface extérieure.

• Une cuve extérieure

Le récupérateur d’eau à cuve extérieure propose un volume de stockage réduit. Il est plus facile à installer et n’exige pas beaucoup de travaux annexes. Il permet de récupérer directement l’eau de la pluie qui tombe de la toiture au travers de la gouttière. Sa capacité moyenne est d’environ 200 L à 2000 L. Un simple filtre grossier placé à l’avant du collecteur permet de retenir les impuretés qui proviennent de la toiture. Pour distribuer l’eau ainsi récupérée, il suffit de placer un robinet en point bas de la cuve. Vous pouvez également choisir d’installer une pompe immergée au fond de la cuve pour en faciliter l’utilisation.

Les accessoires

Certains accessoires sont indispensables pour garantir le confort d’utilisation de votre récupérateur d’eau de pluie. 

• Le collecteur filtrant

Monté directement sur la descente de gouttière et raccordé au réservoir à l’aide d’un tuyau rigide ou flexible, cet accessoire convient à tous les récupérateurs aériens. Il est disponible en kit prêt à poser.

• Le couvercle

Cet accessoire permet de tenir l’eau du récupérateur à l’abri des impuretés. 

• Le socle

Le socle est une option qui permet de surélever le récupérateur d’eau. Il doit être compatible aux dimensions et au poids du réservoir de votre récupérateur.

• Le kit de connexion

Grâce à cet accessoire, vous pouvez facilement relier deux récupérateurs d’eau pour obtenir une capacité de stockage plus élevée.

La récupération d’eau de pluie va vous permettre de faire des économiques tout faisant attention à la planète.

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Les nuances de rouge

Selon une étude réalisée par des chercheurs américains, les murs peints en rouge permettent de mieux conserver la chaleur dans une pièce. Il semblerait que la température monte de 3 à 4°C environ dans un intérieur où les murs sont peints en rouge. De plus, le rouge est aussi connu pour ses vertus énergisantes. Bien évidemment, les nuances douces sont plus favorables que les rouges trop prononcés. Aussi pour réchauffer votre intérieur, il suffirait donc d’une petite touche de rouge comme le terracotta sur les murs, le canapé, les tapis ou encore les linges de maison tels que les coussins ou des pots. Pour harmoniser un peu l’ambiance, n’hésitez pas à rajouter d’autres couleurs comme l’orange ou l’ocre.

Le parquet

Le parquet et tout autre type de revêtement capable d’imiter cette matière, permet de réchauffer n’importe quelle pièce de votre maison. Pour optimiser l’aspect réchauffant du parquet, vous pouvez également l’habiller d’un tapis ou d’une fausse peau de mouton. Disponible en plusieurs coloris et différentes finitions, le parquet permet de rendre un intérieur plus chaleureux et à la fois design. Il peut être :

– massif (vintage ou brut) pour apporter une ambiance authentique et une durabilité optimale

– contrecollé (classique ou contemporain) pour habiller plus facilement de grandes pièces

– prestige (dalles Versailles ou bâton rompu) pour obtenir un rendu chic et élégant

Les accessoires en fourrure

Un peu osés mais parfaitement appropriés pour l’hiver, les accessoires en fourrure sont parfaits pour apporter une ambiance chaleureuse et conviviale dans votre intérieur. Quelques touches et vos pièces seront chaleureuses. Bien évidemment, la fourrure des animaux est de moins en moins conseillée. Actuellement, la fausse fourrure tient aussi une place de privilège dans l’aménagement intérieur. C’est le cas notamment avec la tendance scandinave qui favorise davantage les accessoires en poils synthétiques pour les chaises, les plaids ou encore les tabourets. La fourrure reste une matière réchauffante par excellence.

Les lampes à poser

La lumière est une source de chaleur durable. Avec le peu de lumière naturelle qui pénètre dans votre intérieur en hiver, les lampes à poser peuvent vous apporter une ambiance cocooning et chaleureuse. Pour apporter une légère touche de contraste, vous pouvez agrémenter vos lampes avec une suspension centrale. Grâce à ce jeu de lumières ponctuel, vous adoucissez l’atmosphère générale. Par contre, les éclairages directs sont à proscrire. Ils éblouissent les yeux et procurent une sensation d’inconfort. Les éclairages de types spot et plafonniers sont donc à proscrire au profit d’éclairages moins directs comme les lampes à poser, les guirlandes lumineuses ou les appliques murales. Répartis un peu partout dans votre intérieur, ces sources de lumières permettent de créer une ambiance intime et chaleureuse. 

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Caractéristiques d’un nettoyeur haute pression

Le nettoyeur haute pression est un outil de nettoyage performant propulsé par un moteur et une pompe interne. Lorsqu’il est branché sur une arrivée d’eau et une prise de courant, cet outil offre une pression d’eau décuplée en sortie de pompe. Si la pression de l’eau est d’environ 3 bars à la sortie du robinet, elle augmente jusqu’à 180 bars à la sortie de la pompe. Pour une utilisation facile, le nettoyeur haute pression est équipé de différents accessoires. Son bout de lance (ou la lance elle-même) peut être plat, tournant ou conique et/ou couplé par une action mécanique (brosses ou brosses rotatives) pour obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Pression, débit et puissance : des critères non négligeables

La performance d’un nettoyeur haute pression est définie par sa puissance, le débit d’eau (Litre/heure) et la pression (en bars « B »). Selon ses caractéristiques, certains modèles sont plus ou moins adaptés pour nettoyer des surfaces spécifiques.

• La pression

La pression est une indication essentielle pour choisir un nettoyeur haute pression. Exprimée en bars (B), elle définit la force à laquelle l’eau est expulsée de la pompe. Plus la pression est forte, plus le nettoyage sera efficace. Mais attention, une pression trop forte peut abîmer certains supports (terrasse en bois, mur en mauvais état, etc.)

• Le débit

Le débit est mesuré en litres/heure. Cette mesure indique notamment la quantité d’eau propulsée par la lance. Plus le débit est élevé, plus le nettoyage se fera plus rapidement. 

• La puissance

La puissance est exprimée en Watts (W). Elle est souvent fonction du débit et de la pression. 

Les accessoires de nettoyage 

Le nettoyeur haute pression le plus performant est certainement le mieux équipé. Un large choix d’accessoires est disponible pour répondre à tous les besoins en termes de nettoyage. Les plus utiles sont :

• Les lances télescopiques

Elles permettent de nettoyer la façade de votre maison sans obligatoirement recourir à un échafaudage.

• Les brosses

Elles peuvent être rotatives à main pour nettoyer plus facilement les voitures et les salons de jardins. Il existe aussi des brosses de sol spécialement conçues pour nettoyer les terrasses. Sans oublier les brosses pour voiture.

• Les nettoyeurs de canalisations et de gouttières

Ils facilitent le nettoyage des chéneaux et des descentes qui sont souvent encombrés par des feuilles mortes.

• Les filtres à eau

Elles permettent d’éviter l’encrassage des buses pour une pulvérisation optimale.

• Les prolongateurs de lances

Ils apportent un confort optimal à l’utilisation et offrent une longueur importante de lance.

• Les rallonges de flexible

Elles facilitent le nettoyage en hauteur et évitent de déplacer le nettoyeur à tout moment.

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Caractéristiques d’un taille-haie

Le taille-haie est un outil de jardinage qui se compose essentiellement d’un bloc moteur et deux lames dentées animées par un mouvement alternatif. Ces lames, montées dans l’axe du bloc moteur, glissent l’une sur l’autre pour couper à chaque mouvement, les rameaux pris entre les dents. Doté d’une poignée ergonomique, le taille-haie est généralement facile à prendre en main. Néanmoins, il est toujours conseillé de travailler avec des gants pour plus de sécurité. Une bonne prise en main du taille-haie est indispensable pour choisir la longueur de coupe de vos haies.

Quel taille-haie pour quel usage ?

Une taille-haie thermique pour un usage professionnel

Vous êtes un jardinier professionnel ou chargé de l’entretien d’un grand jardin, un taille-haie thermique vous convient mieux. Pour obtenir un rendu esthétique optimal et pour le côté pratique aussi, un taille-haie sur perche est plus approprié. Pour gagner en performance et en autonomie, un modèle avec un moteur de 30cc et une lame de 75 cm équipée d’une large denture est recommandé. Cisaille, longueur de la lame, maniabilité ou encore sécurité, le taille haie thermique permet de travailler en toute sécurité pour les professionnels du jardin.

Un taille-haie à batterie pour un usage privatif

Votre propriété est délimitée par une belle haie de lauriers ? Un taille-haie à batterie sera parfait pour la tailler. Vous ferez une belle économie car ce modèle coûte relativement moins cher qu’un taille-haie thermique. De plus, avec un modèle à batterie de 36 V, vous obtiendrez les mêmes performances qu’avec certaines tailles-haies thermiques. Pensez juste à vous munir d’une batterie supplémentaire pour travailler de façon continue dans votre jardin. Couper les branches de vos arbres n’aura jamais été aussi agréable.

Un taille-haie filaire pour un petit jardin

Vous avez un petit jardin entouré d’une haie bocagère qui n’est pas très éloignée d’une source de courant ? Un taille-haie électrique fera l’affaire. Plus léger et plus puissant que ces compères, un taille-haie électrique filaire convient parfaitement pour tailler une haie de proximité. Ce modèle est particulièrement adapté aux femmes. Son moteur électrique permet une coupe nette sans effort. Un rapport qualité prix intéressant.

Les critères pour bien choisir son taille-haie

Le système de coupe

Il peut être simple ou double. Un taille-haie coupe simple dispose d’une lame supérieure mobile et d’une contre-lame inférieure fixe. Certains modèles équipés d’un système anti-vibration permettent de travailler dans un confort optimal. Un taille-haie coupe double à mouvement inversé possède par contre deux lames mobiles qui s’entrecroisent. Il offre un rendement et une qualité de coupe élevés, avec moins de vibrations.

La capacité de coupe

La capacité de coupe d’un taille-haie est définie par l’espace entre ses dents. Elle s’exprime en millimètre et correspond essentiellement à l’épaisseur des haies à tailler. A titre de référence, il faut des dents de 12 à 16 mm pour tailler une haie clairsemée, 20 à 25 mm pour une haie moyenne et 26 à 36 mm pour des haies touffues.

La longueur des lames

Vous choisirez la longueur des lames de votre taille-haie en fonction de la profondeur des haies à tailler. Les lames d’un taille-haie varient généralement entre 40 cm à 75 cm. Plus votre lame est longue, plus votre outil vous permettra de tailler plus facilement et avec précision.

La puissance de l’outil

Le modèle électrique filaire est le moins puissant des tailles-haies et le plus puissant est le modèle thermique à essence. Vous choisirez donc votre outil en fonction de la puissance recherchée, avec une moyenne parfaite pour le taille-haie sur batterie. Pour un usage intensif, un modèle à essence ou sur batterie est plus approprié.

Le poids de l’outil

Pour votre confort d’utilisation, le poids de votre taille-haie est un critère non négligeable. Il faut alors comprendre que les modèles électriques ou sur batterie sont les plus légers (entre 2 kg à 6 kg). Par contre, les tailles-haies thermiques à essence sont particulièrement lourds (4,3 kg à 7 kg).

Les accessoires

Certains accessoires sont indispensables pour vous garantir un confort optimal à l’utilisation de votre outil. La présence d’un dispositif anti-vibrations permet de soulager vos bras. Certains modèles équipés d’un repose-bras sont particulièrement pratiques pour tailler une haie en hauteur. D’autres, équipés d’un manche télescopique vous permettent même de tailler une haie haute sans utiliser une échelle ou un escabeau. Un outils maniable

Les équipements de sécurité

Jardiner est un métier à risques. Tailler une haie en hauteur est dangereux. Pour votre protection, quelques consignes de sécurité s’imposent. Premièrement, sur le choix du taille-haie à utiliser, il est préférable de se renseigner au préalable auprès d’un fournisseur professionnel. 

Ensuite, pour tailler une haie, la position idéale est celle qui permet à vos deux pieds de rester sur la terre ferme. Pour tailler en hauteur, préférez un taille-haie avec perche fixe ou télescopique. Une échelle ou un escabeau ne vous tient vraiment pas à l’abri d’une chute, surtout pendant la période de pluie. 

Enfin, pour vous protéger des éventuels éclats de bois, coupure et débris de feuillage, pensez également à vous munir de gants en cuir, lunettes de protection, chaussures adaptées et éventuellement bouchons d’oreilles pour protéger votre ouïe des bruits assourdissants d’un taille-haie thermique. 

Pour protéger votre entourage, posez des barrières dans un rayon de 3 m et installez des bâches par terre pour récupérer plus facilement les déchets.

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Quel outillage pour percer du carrelage sans l’abîmer ?

Pour réaliser des travaux de perçage sans casser le carrelage, il vous faut des outils comme :

– un foret à faïence d’un diamètre compatible avec le trou à percer (ou un foret de maçonnerie en céramique avec une mèche 4 pointes ou une mèche diamant cylindrique)

– un foret de support pour poser le carrelage

– un ruban adhésif

– une perceuse à variateur de vitesse

– des lunettes de protection

– un aspirateur de poussière

Comment percer du carrelage avant la pose ?

L’idéal, c’est de percer votre carrelage avant de le poser au sol. A l’aide d’une perceuse à variateur de vitesse, vous réussirez plus facilement à faire un trou progressivement dans votre carrelage. Si vous utilisez une perceuse de maçonnerie, réglez-la tout simplement à la vitesse la plus lente. Pensez également à utiliser une mèche adaptée au diamètre du trou à percer. Avant de commencer à percer votre carrelage, pensez à disposer chaque pièce sur une planche de bois solide pour éviter les vibrations. Marquez le point à percer au feutre et placez un ruban adhésif dessus pour éviter les mouvements de dérapage. Commencez d’abord à une vitesse lente et augmentez progressivement la puissance de votre perceuse au fur et à mesure que les travaux avancent.

Comment percer un carrelage déjà posé ?

Il est plus difficile de percer un carrelage déjà posé. Pour cela, il vous faut également une perceuse à variateur de vitesse. Mais en plus, vous devez utiliser une mèche capable de percer un mur. Pour commencer, marquez l’endroit à percer à l’aide d’un feutre du côté de la faïence. Fixez ensuite un ruban adhésif en croix par-dessus pour éviter de fissurer le carreau et de faire glisser le foret. Comme pour percer du carrelage avant la pose, procédez d’abord lentement avant d’accélérer progressivement. Passez ensuite l’aspirateur pour enlever les résidus du carreau avant de continuer à percer le mur. Pour cela, choisissez un foret adapté au diamètre du trou et insérez la cheville. 

Nos conseils pour percer du carrelage sans le casser

La préparation est une étape non négligeable lorsqu’il s’agit de percer des trous dans du carrelage. Pensez à vous munir de l’essentiel pour cela (feutre, ruban adhésif, crayon, planche de bois, etc.) N’oubliez pas non plus d’enfiler vos lunettes de protection car les travaux de perçage peuvent s’avérer dangereux. Ensuite, vérifiez bien que le réglage de votre perceuse est au minimum avant de commencer à percer. C’est primordial car cela vous évitera de casser votre carrelage. Parfois, une finition avec une mèche diamant s’impose pour obtenir un trou bien lisse sur du carrelage tendre ou dur. Pensez également à choisir une cheville adaptée au poids du meuble à suspendre.

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Les essentiels

Pour rénover une maison, vous aurez besoin d’une boîte à outils suffisamment remplie. Parmi les essentiels qui permettent de réaliser quelques travaux de bricolage à domicile, on citera les tournevis, les marteaux, les cruciformes, un assortiment de clous, une pince, des vis et des chevilles. Le nécessaire que vous devez avoir comprend également le mètre, le niveau, la scie, les feuilles pour poncer, le cutter, les limes et le ruban adhésif. A cela, vous ajouterez aussi une échelle, un escabeau, un pistolet à colle chaude et une agrafeuse. Bien évidemment, avant de commencer les travaux, vous devez choisir un endroit de stockage aéré et propre pour ranger votre outillage.

Les outils électroportatifs

Certains appareils électriques sont indispensables pour réaliser de gros travaux de rénovation à domicile. Ce sont la scie sauteuse, la scie circulaire, la perceuse-visseuse ou encore la ponceuse électrique. Pour votre confort et sécurité, un projecteur de chantier et un aspirateur professionnel sont également requis. Avec des outils électroportatifs, vous travaillez plus rapidement et dans un confort optimal. Par ailleurs, il faut une certaine adresse et des compétences techniques pour utiliser ces appareils en toute sécurité.

Le matériel de sécurité

Le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire sur tous les types de chantier, y compris les travaux de rénovation à domicile. Pour vous protéger d’un éventuel danger, il est indispensable de vous munir de :

• gants pour protéger vos mains d’une éventuelle coupure, brûlure et/ou salissures.

• lunettes pour tenir vos yeux à l’abri de toute projection dangereuse.

• masque pour protéger vos poumons lorsque vous travaillez avec des produits nocifs (peinture, vernis, etc.)

• casque de protection pour amortir les éventuels coups reçus sur votre tête.

• vêtements et chaussures adaptés pour protéger tout votre corps, y compris vos pieds.

Les outils pour peindre

Outre la peinture et le white-spirit qui sont indispensables pour peindre les murs et les plafonds, il vous faut également prévoir des pinceaux de différentes tailles et des rouleaux pour la rénovation d’une maison. Du ruban de masquage et des bâches sont également à prévoir pour éviter d’endommager vos meubles pendant les travaux de peinture. Pour éviter les gouttes qui débordent, prévoyez aussi des contenants adaptés ou une grille essoreuse pour verser la peinture. Pour faire simple, vous pouvez juste acheter un kit de peinture en magasin. Pensez également à bien nettoyer et rincer vos outils à l’issue de ces travaux. Ils peuvent encore vous servir ultérieurement. 

Le nécessaire pour nettoyer le chantier

Après les travaux, il faut penser à nettoyer le chantier de rénovation. Pour cela, il vous faut des bennes pour transporter les déchets. Vous pouvez également avoir besoin d’un aspirateur à air et d’un aspirateur à eau puissant pour nettoyer le sol. Enfin, les petits outils de nettoyage comme les balais, les sacs poubelles, les pelles ou encore les éponges sont aussi toujours utiles sur un chantier.

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Entretenir la chaîne d’une tronçonneuse

Pour votre sécurité, la chaîne de votre tronçonneuse doit être régulièrement graissée, affûtée et tendue. Pour cela, vous devez :

• Ajuster la tension de la chaîne

Avant chaque utilisation, vérifiez d’abord la tension de la chaîne de votre tronçonneuse. Si elle est trop tendue, elle risque de casser facilement et si elle ne l’est pas assez, elle risque de dérailler et de vous blesser. Pour régler la tension de la chaîne d’une tronçonneuse, accédez tout simplement à la vis qui se trouve entre les deux écrous visibles en façade au niveau du guide. Desserrez d’abord les deux écrous, puis vissez la vis jusqu’à obtenir un minimum d’espace entre la chaîne et la partie inférieure du guide. Vous devriez pouvoir soulever la chaîne sur la partie supérieure du guide et apercevoir tout au plus trois dents.

• Affûter la chaîne

Pour affûter une chaîne de tronçonneuse, vous avez besoin d’une lime et d’un gabarit adaptés aux gouges. Commencez par immobiliser la tronçonneuse et affûtez d’abord le maillon le plus usé. Posez le gabarit (calibre ou guide) sur la chaîne et faites un mouvement de translation régulier pour affûter la gouge. Plusieurs allers sont nécessaires sur chaque gouge pour réaliser un affûtage complet de la chaîne. Vous devez finir d’affuter complètement les gouges d’un côté de la chaîne avant d’entamer l’autre côté. 

• Lubrifier la chaîne

Commencez par faire le niveau du réservoir d’huile pour chaîne. Démarrez ensuite votre tronçonneuse en le plaçant devant un carton pour vérifier si le graissage est bien réussi. S’il y a projection d’huile sur le carton, le graissage est parfait. Prenez soin de bien lubrifier le guide et la tête de guide en évitant toute bavure qui peut faire sauter la chaîne.

• Nettoyer le guide-chaîne

Pour nettoyer le guide-chaîne de votre tronçonneuse, détendez la tension de la chaîne et soufflez la gorge du guide avec une soufflette de compresseur. 

Entretenir une tronçonneuse électrique

Une tronçonneuse électrique requiert très peu d’entretien. Néanmoins, quelques travaux de nettoyage s’imposent pour en assurer le bon fonctionnement :

• A l’aide d’un pinceau, une brosse souple et un solvant pour résine, retirez les copeaux de bois et la poussière de sciure déposée sur la tronçonneuse.

• Utilisez un chiffon humide ou du solvant pour résine pour nettoyer la zone du pignon.

• Nettoyez également la rainure du guide-chaîne et éliminez les ébarbures qui se sont formées dessus.

• N’oubliez pas de nettoyer les orifices de ventilation de la tronçonneuse à l’aide d’un pinceau.

Entretenir une tronçonneuse à batterie

En plus des mesures nécessaires pour l’entretien d’une tronçonneuse électrique, un modèle à batterie demande quelques précautions complémentaires comme :

• L’élimination des corps étrangers qui se sont introduits dans le logement de la batterie suivi d’un nettoyage du compartiment à l’aide d’un chiffon doux.

• Le nettoyage des contacts électriques qui se trouvent à l’intérieur du logement de la batterie avec une brosse souple ou un pinceau.

Entretenir une tronçonneuse thermique

Pour assurer le bon fonctionnement d’une tronçonneuse thermique, vous devez :

• Vérifier la fermeture hermétique des réservoirs de carburant et d’huile de chaîne afin d’éviter les risques de fuite.

• Nettoyer régulièrement le filtre à air ainsi que son boîtier.

• Contrôler l’état de la bougie d’allumage et ôter la suie.

Les précautions à prendre avant et après l’utilisation d’une tronçonneuse

Pour éviter les accidents, une certaine vérification s’impose avant d’utiliser votre tronçonneuse. 

• Vérifiez l’état général de votre tronçonneuse, notamment du frein de chaîne.

• Resserrez les vis au besoin.

• Vérifiez la tension de la chaîne et la propreté du guide.

• Surveillez les niveaux d’huile de chaîne et d’essence.

• Portez des équipements de protection individuelle comme des gants, un casque antibruit et des vêtements spécifiques pour vous protéger.

Les tronçonneuses imposent un entretien continu après chaque utilisation. Il s’agit surtout de bien nettoyer les différents éléments de votre outil pour enlever toutes les éventuelles salissures qui se sont incrustées. Des traces de résine se déposent souvent sur la chaîne après la découpe ou l’élagage. Un produit anti-résine suffit pour les enlever. Pour nettoyer la chaîne en profondeur, enduisez-la d’huile fine. Si vous utilisez une tronçonneuse thermique, pensez également à nettoyer régulièrement les filtres à air et à carburant. 

En conclusion, l’entretien d’une tronçonneuse est indispensable pour garantir son efficacité et sa durabilité. L’idéal, c’est de réaliser ces quelques gestes d’entretien avant et après avoir utilisé votre tronçonneuse. En général, les informations nécessaires concernant l’entretien d’une tronçonneuse sont préalablement indiquées dans le manuel d’utilisation. En cas de doute, vous pouvez également confier l’entretien de votre outil à un professionnel.

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Le pistolet tubulaire

Le pistolet tubulaire a été spécialement conçu pour sceller les joints à l’aide d’une masse de silicone ou d’acrylique visqueuse. Cet outil est généralement équipé d’une tige et d’un cylindre avec un vide à l’intérieur duquel on verse le mastic silicone. Ce mécanisme est particulièrement avantageux car il ne requiert pas nécessairement un remplissage fréquent. 

Pour utiliser un pistolet tubulaire :

• Créez un trou dans le tuyau avec un scellant. 
• Retirez la tige puis insérez le produit d’étanchéité dans le pistolet. 
• Choisissez l’option qui convient le mieux aux travaux à réaliser et faites tournoyer un cylindre avec celui-ci. 
• En l’absence de trou sur la pointe, créez-en un à l’aide d’un couteau tranchant en incisant à un angle de 45°. Prévoyez toujours la taille du trou à l’avance pour adapter le diamètre du joint. 
• Une fois la cartouche placée dans l’appareil, appuyez sur la gâchette et pressez le mélange sur la surface.

Le pistolet à silicone

• Coupez l’extrémité de l’embout au diamètre voulu pour faire ressortir la silicone nécessaire aux travaux à réaliser.  
• Retirez ensuite l’embout de la cartouche et percez-la à l’aide d’un clou ou d’une épingle afin de permettre à la silicone de couler au travers de l’embout.  
• Remettez l’embout à sa place puis placez le pistolet à 45° des trous à combler. Prenez la meilleure position possible pour couvrir toute la surface nécessaire de façon optimale. 
• Appuyez sur la détente du pistolet pour envoyer le silicone dans l’embout et le faire ressortir à l’extérieur. 
• Une fois la détente enfoncée à fond, relâchez-la.

Le pistolet à calfeutrer

• Ce type de pistolet est doté d’un déclencheur automatique à l’arrière. Appuyez dessus avec votre pouce pour libérer le piston qui se trouve également à l’arrière du pistolet. 
• Tirez le piston en arrière et placez le tube à l’intérieur du pistolet avec la buse à l’avant. 
• Poussez ensuite le piston à l’arrière du tube de manière ferme avant de retirer votre pouce. 
• Coupez le bout de la cartouche en veillant à ce que le trou corresponde à la taille du trou à combler.  
• A l’aide d’une épingle ou d’un clou, poussez pour percer le joint interne. 
• Pressez la poignée du pistolet progressivement tout en tirant le pistolet vers vous. Lorsque vous arrivez au fond de la gâchette, relâchez tout. Maintenez le pistolet à un angle de 45° sur la surface à travailler et recommencez l’opération autant de fois que nécessaire.  
• Pensez à lisser le mastic avec votre doigt à la fin de l’opération.

Le pistolet à cartouches électrique

Le pistolet à cartouche électrique peut facilement se transformer en pistolet à silicone, pistolet à mastic ou pistolet à colle mastic et vous faciliter largement la tâche avec vos travaux de construction et/ou de réparation. Un pistolet électrique permet à la fois de réaliser différents types de travaux de bricolage et de poser de nouveaux joints rapidement. Néanmoins, l’utilisation de ce type d’outil convient mieux à un professionnel.

Nos conseils pour les débutants

Le port d’un EPI (équipement de protection individuelle) est requis pour assurer votre sécurité, notamment des gants pour protéger vos doigts. Prenez également le temps de couvrir tous les objets et surfaces qui se trouvent à proximité de votre chantier pour éviter qu’ils ne soient entachés par le scellant. Pour cela, un film ou un chiffon suffira.

Avant de charger un pistolet, lisez bien les instructions qui se trouvent au dos de la cartouche. Nettoyez toute la surface avant d’appliquer du mastic, de la colle ou de la silicone. Pour enlever le revêtement précédent, utilisez un couteau tranchant. Secondez cette opération par le passage d’une brosse ou d’un aspirateur pour enlever les miettes. Pensez également à dégraisser la surface avant de la travailler.
Enfin, choisissez votre mastic selon la surface : réalisation de joints d’étanchéité dans une salle de bains, rebouchage de fissures dans le plâtre, le béton, ou encore le PVC…

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Les différents types de scies

Selon le type de bois que vous sciez et vos objectifs de sciage, il existe plusieurs types de scie adaptés pour :

– faire de la menuiserie, fabriquer des meubles ou aménager un magasin : scie à denture spéciale par tirant 14 dents par pouce, avec lame double face pour des coupes moyennes à fines.

– le sciage des lames de bois et des moulures : scie à denture spéciale par tirant 17 dents par pouce, avec un dos solide en acier.

– scier des stratifiés et des parquets : scie à main spéciale 500 mm, forme haute, affûtage diamant à 3 côtés, 11 dents par pouce.

– découper des plans de travail ou des panneaux de particules : scie à main 450 mm, à denture universelle, 7 dents par pouce.

– couper des panneaux lattés et des bois lamellés-collés : affûtage diamant à 3 côtés, 11 dents par pouce, dans des longueurs de 400 et 450 mm.

– scier du bois dur et des bois de construction : affûtage diamant à 3 côtés, 7 dents par pouce dans des longueurs de 500 et 550 mm.

– le sciage du bois de construction et des poutres : scie à guichet 550 mm, à denture pointue, 7 dents par pouce.

– scier un stuc et des profilés : scie avec un dos solide en acier, une forme haute de 90 mm et de 300 mm de longueur.

– scier pour réaliser des travaux de coupe d’onglets : scie à fine denture avec forme droite, scie à fine denture avec poignée réversible de 250 mm de long.

Le sciage à la main

La scie à main actuelle est très différente de l’ancien modèle. Elle est plus propre, silencieuse et particulièrement moins dangereuse que ses prédécesseurs. Avec sa denture trempée et non affutable, elle offre une longévité exceptionnelle à l’utilisation. Autant faut-il savoir l’utiliser pour en tirer davantage de profits.

Une scie bien affûtée coupe généralement toute seule sans aucune nécessité d’appuyer dessus. Néanmoins, pour guider votre scie dans la bonne direction, vous devez appuyer légèrement l’ongle du pouce de votre main libre contre la lame. Commencez d’abord par réaliser des traits tirés pour ouvrir une entaille, puis pousser doucement pour progresser.

Évitez de vous appuyer sur la seule force de votre bras, utilisez plutôt toute la lame dans un mouvement de corps entier. Pour un confort optimal à l’utilisation, évitez de serrer la poignée de votre scie avec tous vos doigts.  Utilisez plutôt votre index en appui sur le côté pour diriger la scie. Cet appui est généralement prévu sur la plupart des poignées ergonomiques.

Les bois nerveux se resserrent souvent derrière la lame lors d’un délignage. Pour éviter que votre scie se bloque dans un trait, engagez juste un coin à l’entrée de la coupe. Si vous utilisez une scie japonaise, généralement fabriquée en acier très fin, sciez en tirant et non pas en poussant. Les scies à araser souples sont parfaitement adaptées pour ce type de sciage.

Une cale est parfois nécessaire pour découper des pièces fines en série. Placez-la directement dans l’étau ou en butée contre le bord de l’établi à l’aide d’une planchette et deux tasseaux. Pour les ouvertures en milieu de panneau, une scie à défoncer est plus appropriée. Guidez-la telle une règle au début, puis retournez-la pour l’utiliser comme une scie ordinaire.

Nos conseils

– Pour obtenir une découpe bien droite dans le bois ; votre scie doit former un angle de 30° avec la surface de la pièce. La lame de scie doit également se trouver dans le prolongement de votre avant-bras. 

– Avant d’arriver au bout de votre pièce, changez légèrement l’inclinaison de votre scie. Cela vous permet d’éviter tous risques d’éclatement du bois. Recommencez ensuite l’opération en suivant bien le trait de coupe pour rejoindre avec précision les deux sciages.

– Quel que soit le sens du sciage nécessaire, sciez toujours droit pour éviter une malencontreuse erreur. 

– Utilisez uniquement une scie adaptée à la pièce à travailler : un madrier requiert une scie à forte denture tandis qu’une scie à fine denture convient mieux pour couper du bois délicat (frisette pré-peinte et pré-vernie ou bois plaqué).

– Servez-vous d’un guide de coupe pour scier suivant un angle particulier, autre que l’angle droit (90°). Cet outil est notamment recommandé pour pratiquer des coupes d’onglets (45°) sur des pièces de bois de petites dimensions. Il permet également de scier droit, dans le sens du fil lors du délignage. 

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Les différents types de chauffage de chantier

Il existe deux grands types de chauffage de chantier dont :

• Le générateur d’air chaud

Plus connu sous le nom de canon à air chaud, chauffage soufflant de chantier ou encore canon à chaleur, le générateur d’air chaud est un chauffage de chantier peut être à gaz, au fioul ou électrique. Il souffle de l’air chauffé par le biais d’un ventilateur qui, pour fonctionner, a toujours besoin d’électricité quelle que soit l’énergie utilisée. Ce type de chauffage de chantier est à privilégier pour assurer un chauffage très rapide. Il peut être mobile ou fixe, de forme cylindrique et doté de plusieurs vitesses de chauffe. Grâce à un thermostat, le générateur d’air chaud offre une chaleur constante à l’utilisation. Certains modèles plus récents embarquent même une commande à distance pour un confort d’utilisation optimal.

• Le chauffage de chantier radiant

On parle surtout de radiateur de chantier pour chauffer des locaux de superficie moyenne. Ce type de chauffage s’utilise essentiellement en intérieur. Il peut être à gaz et se fixe directement sur une bouteille de butane (ou de propane). Mais il peut également être électrique. Dans les deux cas, le chauffage de chantier radiant est généralement interdit en milieu public. Il est surtout recommandé en milieu professionnel pour chauffer rapidement et directement les personnes et les masses, sans faire trop de bruit et sans brasser l’air. 

Électrique, à gaz ou à fuel : que choisir ?

• Le chauffage de chantier à gaz

Le chauffage de chantier à gaz peut être à air pulsé ou à gaz radiant. 

A air pulsé, ce type de chauffage possède une puissance calorifique élevée qu’il convient de dimensionner avec le volume à chauffer. C’est le chauffage idéal à utiliser dans un milieu particulièrement ventilé et pour sécher rapidement des locaux. Par contre, le chauffage à gaz à air pulsé est interdit dans les endroits où l’on reçoit du public. Il requiert une bouteille de gaz butane ou propane et de l’électricité pour fonctionner. 

Le chauffage de chantier à gaz radiant est quant à lui moins encombrant. Il se branche directement sur une bouteille de gaz de 13 kg (ou 35kg) et offre une puissance estimée à 4 kW. 

Dans les deux cas, le chauffage à gaz est avantageux car autonome et entièrement mobile. Il se déplace facilement d’un endroit à un autre et est facile à installer. Il suffit de trouver un endroit où ranger la bouteille de gaz. 

• Le chauffage de chantier au fuel

Plus puissant et accessoirement plus lourd et plus imposant, le chauffage de chantier au fuel peut être à combustion directe ou à combustion indirecte.

Les modèles à combustion directe sont interdits dans les établissements publics et les locaux qui reçoivent des animaux. Ils permettent de chauffer de grands espaces aérés et offrent une évacuation facile des gaz de combustion grâce à une cheminée. Le chauffage de chantier au fuel à combustion directe offre une puissance de 20 à plus de 100 kW, entièrement réglable via un thermostat. Certains modèles plus complexes peuvent être reliés à une cuve de fuel indépendante pour chauffer des locaux de stockage, des serres ou encore des chantiers ouverts. Par contre, la plupart sont peu recommandés pour assécher des chantiers car la combustion produit de l’humidité. 

Le chauffage de chantier au fuel à combustion directe est indiqué pour chauffer des locaux dédiés à recevoir du public (entrepôt, usine, chapiteaux). Il permet de réchauffer des espaces peu aérés. Bon nombre choisissent ce modèle car il est à la fois silencieux et peut parfaitement être placé à l’extérieur de la pièce à chauffer. C’est le chauffage de chantier idéal pour sécher un chantier ou pour réaliser une opération de dégel. 

• Le chauffage de chantier électrique

De forme généralement cylindrique, le chauffage de chantier électrique est plus facile à manier. Il propulse de l’air chauffé grâce à une résistance de puissance entièrement réglable en fonction du volume de la pièce à chauffer. Ce type de chauffage offre une puissance de 1,5 à plus de 9 kW. Il peut être réglé par thermostat et dispose même d’un thermostat anti-surchauffe pour une variation constante du débit d’air. Plus autonome que ses compères à gaz et à fuel, le chauffage de chantier électrique requiert toutefois un courant triphasé de 380 V et de l’électricité pour fonctionner. Il peut aussi être lourd et imposant (entre 5 à 20 kg).

Bien choisir son chauffage de chantier

Quelques critères importants sont à prendre en compte pour choisir un chauffage de chantier adapté à vos besoins :

• La puissance calorifique du chauffage

Exprimée en Kcal, la puissance calorifique d’un chauffage de chantier doit être adaptée aux températures et aux volumes à chauffer.

• Vos besoins réels

Avant d’acheter un chauffage de chantier, il convient d’abord de définir vos besoins réels en termes de chauffage. Vous ne choisirez pas en effet le même type de chauffage pour sécher une pièce, réchauffer un local public ou encore relever la température d’un local professionnel.

• Les accessoires

Mieux vaut choisir, à caractéristiques et puissance de chauffe identiques, un modèle de chauffage de chantier léger offrant des options intéressantes comme une horloge ou une minuterie. 

• Le confort d’utilisation

Les modèles de chauffage de chantier à fuel et à gaz sont généralement autonomes ; sauf les modèles qui disposent d’une soufflerie et qui fonctionne à air pulsé. Ces modèles sont plus avantageux car ils ne requièrent pas de raccordement électrique pour fonctionner. Ils se déplacent facilement d’un chantier à un autre.

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Les différents types de masques de chantier

Selon que vous interveniez sur un chantier de construction d’envergure ou que vous bricoliez tranquillement à domicile, il existe différents types de masques filtrants :

• Le demi-masque jetable

Ce type de masque convient particulièrement pour se protéger des particules solides ou liquides plus ou moins fines sur le chantier. On l’utilise également pour se protéger des aérosols. Composé de fibres plus ou moins épaisses, il couvre la bouche et le nez. Des brides élastiques, une bande de métal souple et un pince-nez permettent de le maintenir et de l’ajuster. Souple, pliable ou rigide, le demi-masque jetable comporte généralement une valve (soupape) qui permet d’expulser l’humidité en expirant. Il peut aussi comporter certains sigles comme FF (pour jetable), R (pour réutilisable) ou encore NR (pour non réutilisable). 

• Le masque chirurgical

Ce type de masque permet d’éviter les projections de salive en milieu médical. Il est souvent recommandé à une personne malade pour éviter les risques de transmission du virus. Il s’agit d’un masque à usage unique, répondant aux normes CE – MDD93/42/EEC Classe 1 -EN14683. Par contre, il ne protège pas d’une éventuelle contamination due à sa propriété non filtrante.

• Le demi-masque à cartouche

Ce type de masque couvre à la fois le nez, la bouche et le menton. On parle surtout d’un demi-masque respiratoire à cartouche muni de brides réglables pour le maintenir sur la tête. Ce masque est particulièrement prisé par les bricoleurs avertis car il est réutilisable à volonté. Il suffit tout simplement de remplacer les cartouches de filtration situées sur le côté ou le devant, en fonction des travaux à réaliser.  

• Le masque complet

Comme son nom l’indique, ce masque recouvre entièrement le visage. Il est particulièrement conseillé pour protéger les yeux des risques de projections. Bien qu’encombrant, le masque complet offre un confort d’utilisation optimal grâce à un joint souple, un oculaire, des soupapes et un jeu de bride réglables et parfaitement étanche. C’est un masque à cartouches (une ou deux) réservé aux professionnels qui travaillent sur un terrain dangereux.

Comment choisir son masque de chantier ?

Médecin, peintre, pompier, soudeur, mécanicien ou maçon, il vous faut un masque de protection respiratoire adapté à votre environnement de travail. Qu’il soit poussiéreux, humide, en présence de gaz, de substances toxiques ou de fumées, voici quelques critères à considérer pour choisir le masque adapté à vos besoins.

• Le taux d’oxygène présent dans votre environnement de travail

Optez pour un masque FFP pour un taux d’oxygène supérieur à 17%, et un demi-masque ou un masque complet avec un système à adduction d’air dans un environnement où le taux d’oxygène est inférieur à 17%.

• La nature du contaminant

– Les masques FFP1 protègent des poussières fines (charbon, soufre, laine de verre).

– Masques FFP2 protègent des particules fines et toxiques (champignon, métal, virus (covid-19), grippe)

– Les masques FFP3 protègent des particules très fines (béton, amiante, plomb)

– Les demi-masques et les masques complets protègent des substances nocives pouvant causer des dommages respiratoires et/ou la cécité.

• Les mentions obligatoires

Pour garantir une protection optimale à l’utilisation, votre masque de protection individuelle doit comporter certaines mentions obligatoires dont :

– Le nom du fabricant, la classe de l’efficacité, le numéro de la norme, la réutilisation éventuelle et le marquage CE pour les masques anti-poussière ou anti-aérosols.

– En plus des mentions obligatoires, un code couleur doit également être visible sur les masques filtrants à cartouche et les masques respiratoires anti-aérosol.

Pour une protection optimale, il est conseillé de bien porter son masque de chantier en veillant à bien ajuster l’élastique à la taille de sa tête. A noter également que tous les masques de chantier possèdent une date de péremption qu’il convient de ne pas dépasser.

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Le matériel indispensable

Le bon équipement permet de réaliser plus facilement un travail de carrelage. L’essentiel qu’il faut avoir pour poser des carreaux sur un plan de travail est composé de :

– une spatule crantée

– un crayon à papier

– une carrelette

– un seau

– une truelle

– un rouleau

– une colle

– des croisillons

– des carreaux

La préparation du plan de travail

Cette étape consiste notamment à nettoyer et dégraisser le plan de travail. Il convient également de rectifier les irrégularités pour obtenir une surface de travail bien plane. 

Le calepinage

Le calepinage consiste à placer un à un les carreaux sur le plan de travail, sans les coller, pour vérifier les découpes à faire. Cette étape permet de disposer les carreaux de manière à obtenir un rendu esthétique particulier, tout en évitant les découpes trop petites.

La pose des carreaux

Afin de garantir une bonne adhérence de la colle, une première sous-couche au rouleau ou au pinceau large s’impose. La première couche de colle s’applique ensuite sur toute la surface avec une raclette dentelée. Elle ne doit pas être trop épaisse pour recevoir correctement les carreaux. La pose des carreaux commence toujours par un angle. Cette étape est précédée de la pose des croisillons qui permettent de garantir la régularité des joints. La meilleure façon de disposer les carreaux, c’est d’opter pour une pose en rangées. Pour enlever les excès de colle, il suffit d’utiliser une éponge mouillée. Une pause de 24 à 48 heures s’impose pour garantir un séchage optimal de la colle.

La finition

Un certain décalage peut être observé entre les carreaux malgré une pose rectiligne. Dans ce cas, il suffit de remplir les espaces à l’aide d’une pâte à joint pour obtenir une finition impeccable. Par souci d’esthétisme et également pour garantir l’étanchéité du carrelage, cette étape ne doit pas être négligée. Pour bien tasser la pâte dans les espaces, un couteau à enduit est vivement recommandé. Ensuite, il convient de bien lisser la surface avant de laisser reposer pour un séchage optimal. A la fin de l’opération, passer une éponge imbibée d’eau chaude sur la surface permet d’enlever le surplus de pâte à joint.

Nos conseils

Pour un carrelage à la fois solide et étanche, la faïence est peu conseillée car elle est trop fragile. L’idéal pour carreler un plan de travail, c’est d’opter pour le grès.

Pour garantir l’adhérence de la colle, il faut absolument travailler sur un plan de travail bien propre. 

Le premier carreau doit absolument être posé dans un angle, suivi des croisillons. Cette opération est à renouveler à chaque fois pour permettre d’obtenir des joints réguliers. La meilleure façon de poser des carreaux sur un plan de travail, c’est de réaliser une rangée à la fois. 

Ne pas oublier d’observer un temps de séchage de 24 heures minimum.

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Des outils pour couper et scier

Une scie

Indispensable pour raccourcir une tringle, un quart-de-rond ou une barre de seuil, les scies peuvent être égoïne (pour le bois) ou à métaux (pour le métal).

Un cutter

Très pratique pour découper diverses matières (du placoplâtre, du carton ou bien du papier) le cutter permet aussi de découper différents types de revêtement de sol (PVC, moquette). 

Une pince coupante

Idéale pour la découpe de câbles, de clous ou encore de fils électriques.

Des ciseaux

Davantage adapté aux amateurs, le ciseau se décline en plusieurs modèles dont des versions convenant parfaitement aux gauchers.

Des outils pour peindre et décaper

Des spatules ou grattoirs

Indispensables pour gratter et enlever une vieille peinture écaillée, ces couteaux de peintre permettent aussi d’appliquer de l’enduit sur un mur ou de la pâte à bois sur un meuble chiné.

Rouleaux, pinceaux et ruban de masquage

Les pinceaux sont utilisés pour réaliser des travaux de finition et/ou pour atteindre les coins difficiles d’accès. Les rouleaux sont plus pratiques pour peindre de grandes surfaces sans laisser des traces. Pour protéger certaines surfaces de la peinture, on utilise du ruban de masquage.

Lime, décapeur, brosse métallique et papier abrasif

Ces outils permettent d’enlever complètement les débris de peinture écaillée sur un vieux mur. La lime ou le rabot permet de travailler le bas des portes, le décapeur et le papier abrasif/verre permet de poncer un mur à peindre, et la brosse en métal permet d’enlever la rouille sur un portail.

Les outils pour mesurer

Un mètre ruban

Un classique présent dans toute boîte à outil, qui permet de mesurer tous types de surfaces. Il peut être doté d’un système de blocage ou sous forme de télémètre laser pour mesurer de grandes longueurs.

Un niveau à bulles

Cet outil permet d’obtenir une mesure précise à l’horizontale et à la verticale par rapport au sol.

Un réglet

L’outil idéal pour obtenir des tracés au millimètre près.

Une équerre

Indispensable pour indiquer l’angle à choisir pour réaliser des tracés sans faille, et vérifier des angles droits.

Le kit complet du menuisier

Le kit complet du menuisier est particulièrement adapté au bricoleur débutant. Effectivement, ce kit contient généralement l’essentiel des outils indispensables pour faire du bricolage tranquillement chez soi. Les outils qui composent un coffret outillage de débutant sont particulièrement ergonomiques et efficaces. Mais ce sont pour la plupart des modèles standards, peu adaptés aux gros travaux.

L’équipement de sécurité

Enfin, pour bien compléter la caisse à outil de l’ébéniste, il ne faut pas négliger la sécurité du bricoleur. En effet, un EPI (équipement de protection individuel) complet est obligatoire : lunettes de protection, gants et masque anti-poussière. Accessoirement, il peut aussi avoir besoin de lampe de poche.

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Pourquoi entretenir une chaudière ?

Il est très important d’entretenir sa chaudière pour en garantir le bon fonctionnement. L’installation d’une chaudière coûte relativement cher et seul un bon entretien en garantit la longévité. Une chaudière peut fonctionner correctement pendant une dizaine d’années voire une vingtaine, dans les meilleures conditions. Entretenir votre chaudière vous permet donc de faire des économies d’énergie.

Entretenir sa chaudière permet d’éviter les dépenses incommensurables liées à une panne du système de chauffage (manque de pression, fuite de chaleur, etc.) ainsi qu’à l’intervention d’un professionnel (dépannage d’urgence). C’est aussi une solution efficace pour sécuriser son installation, notamment en matière d’étanchéité.

Quid de la loi sur l’entretien d’une chaudière

Pour toute installation d’une chaudière, la loi exige une révision obligatoire par an. Cette loi concerne à la fois les chaudières à bois et les chaudières à granulés. Mais faire réviser sa chaudière ne répond pas uniquement à des besoins légitimes, il s’agit aussi de prévenir d’éventuels problèmes et autres dysfonctionnements qui ne seront pas toujours couverts par l’assurance. C’est à la fois une solution économique et pratique pour prolonger la durée de vie de l’installation, en garantir la fonctionnalité et sécuriser son utilisation.

Quelques astuces pour entretenir sa chaudière

Chaudière à gaz

Les équipements d’une chaudière à gaz doivent être nettoyés une fois par an. Cela concerne essentiellement le cendrier, le corps de chauffe, la coupe de tirage, le brûleur et la chambre de combustion. Pour cela, le recours au service d’un professionnel est vivement conseillé. Il n’est pas toujours du ressort d’un amateur de réaliser une opération de purge, de ramonage et de contrôle d’une chaudière à gaz. 

Chaudière au fioul

L’entretien et le contrôle d’une chaudière au fioul à condensation est une opération particulièrement délicate. Il est souvent recommandé de confier cette tâche à un professionnel qualifié à raison d’une fois tous les deux ans. L’opération consiste essentiellement à contrôler les émetteurs afin d’améliorer l’échange entre la maison et le circuit de chauffage. Le professionnel délivre généralement un certificat de conformité une fois l’entretien réalisé. A noter que la loi impose une amende de 1 500€ pour manquement à cette obligation.

Chaudière à granulés de bois

La chaudière à granulés de bois doit être entretenue deux fois dans une année pour éviter certains risques. Selon la loi en vigueur, tout utilisateur d’une chaudière à granulés de bois est tenu d’assurer une maintenance du générateur de chaleur, et de réaliser deux ramonages. La loi impose aussi de nettoyer ce type de chaudière à raison d’une fois par semaine, ou une fois par mois (pour les bacs à cendre), afin d’éliminer les déchets de combustion. Pour cela, le recours au service d’un professionnel est envisageable.

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Définir vos besoins

Avant d’entamer les travaux de construction de votre garage, il convient tout d’abord de s’interroger afin de définir vos besoins réels. 

• Que pensez-vous faire de votre garage ? Un abri de voiture ? Un dépotoir ? Un atelier de bricolage ou tout cela à la fois ?
• Préférez-vous un garage double ? Un garage simple ? Envisagez-vous de faire de votre garage une pièce de vie plus tard ? De faire un agrandissement ?
• Quels équipements souhaitez-vous avoir dans votre garage ? Un chauffage ? Un lavabo ? Des prises électriques ? Un système de ventilation ?

Les réponses à ces questions vous permettront d’établir le plan de votre garage et votre budget pour la construction.

Mettre en place un projet de construction de garage

Comme pour tout autre projet de construction, la construction d’un garage nécessite l’établissement d’un plan. Dès lors que vous avez décidé de l’emplacement de votre garage, il convient d’en dessiner par la suite des plans détaillés. Ces plans concernent essentiellement : le plan de sol, le plan de coupe ainsi que le plan de masse.

Pour faciliter la construction de votre garage, pensez à noter toutes les cotes sur les plans. N’oubliez pas de dessiner également le réseau électrique, avec une précision sur les emplacements des prises.

Les démarches administratives à suivre

Faire construire un garage nécessite une autorisation. Si vous pensez construire un garage de 5 à 20m² de superficie, il vous faudra tout simplement faire une déclaration de travaux auprès de votre mairie. La même autorisation est généralement valide pour la construction d’un garage accolé à votre maison de 40m². Mais certains départements exigent une demande de permis de construire pour toutes les surfaces dépassant 20m². 

Dans tous les cas, il est préférable de toujours se renseigner auprès de votre mairie pour connaître les règles d’urbanisme en vigueur (PLU et POS) dans votre région.

Garage en parpaing ou en bois : que choisir ?

Le bois plait particulièrement pour son aspect esthétique. Un garage en bois apportera une valeur ajoutée certaine à votre maison. De plus, ce type de garage est peu coûteux et facile à mettre en place. Des garages en kit en bois tout-en-un sont disponibles en magasin. Par contre, il convient de rester vigilant sur le choix du bois car une rénovation risque de vous coûter cher.

Les parpaings conviennent mieux aux professionnels et/ou bricoleurs qui s’y connaissent (au moins) en maçonnerie. Malgré cela, la construction d’un garage en parpaing ne coûte pas forcément plus cher. De plus, il offre une meilleure résistance aux intempéries et une excellente durabilité. Par contre, le béton est un très mauvais isolant thermique. Il vous faudra installer une isolation au besoin. 

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